Название Куршского залива произошло от древнего балтийского племени куршей. От моря залив отделен Большая его часть принадлежит России, а на севере 415 кв. км водной глади относится к Литве.
Несколько сот лет назад залив Куршский являлся открытым заливом Балтики и на довольно далекое расстояние вдавался в сушу. Глубина его составляла около 20 метров. Коса, отделяющая эту гигантскую лагуну от возникла благодаря постепенному нанесению морским течением ила и песка.
В результате Восточный берег увеличился в сторону залива на десятки километров, а на самой Куршской косе образовались песчаные дюны. Эта преграда постепенно росла, все больше разделяя залив и Куршский залив наполнялся приносимой многочисленными реками (самая крупная из них - Неман). Вода становилась все менее соленой, и в ней стали появляться пресноводные рыбы, в то время как морские виды, наоборот, исчезали. Глубина же из-за большого количества песка становилась гораздо меньше.
В сегодняшнем виде залив существует 4000 лет. В то время коса уже набрала свою полную длину. На берегах и на самой косе жили люди древнего племени куршей.
Площадь залива, принадлежащая России — 1118 кв. км. Глубина его небольшая и в среднем составляет 3,7 метров. Но встречаются впадины, где глубина достигает 6 метров.
Протяженность Куршского залива - около 100 км. От моря он отделен Куршской косой. А в районе г. Клайпеда есть небольшой пролив, который и соединяет залив с Балтийским морем. в заливе примерно на 15 см выше морского уровня, из-за чего разница объема вытекает в море. В самом же Куршском заливе вода пресная, соленость не более 8 промилле.
Залив Куршский — мелководная лагуна Балтийского моря с малосоленой, почти пресной водой. Дно имеет котловидную форму с незначительными уклонами. Богатство водной растительности в лагуне представлено многочисленными зарослями тростника, рогоза, камыша.
Недалеко от берега бурно произрастает несколько видов элодеи, кувшинки, лилии, водного мха, стрелолиста, роголистника. Кстати, обилие водных растений имеет важное значение, поскольку многие рыбы именно здесь откладывают икру во время нереста.
Благодаря подводным зарослям, все виды рыб (как мальки, так и взрослые особи) могут находить себе корм и убежище. Зоопланктон является пищей практически для всех видов обитающих в заливе рыб: рачки ветвистоусые, рачки веслоногие, дафнии, разнообразные черви т. п. Планктон и донные организмы также являются богатой кормовой базой.
Богатая кормовая база привела к тому, что среди обитателей Куршского залива насчитывается более 50 видов рыб. Они подразделяются на 3 группы:
Те виды рыб, которые живут в заливе постоянно (жилые рыбы). Самые многочисленные в их группе, имеющие промысловое значение: щука, окунь, плотва, снеток.
Рыбы, заходящие только на нерест (проходные), такие как сиг, корюшка.
Обитающие в реках, но иногда заходящие в залив (речные рыбы). Они малочисленны и вылавливаются редко. Это, к примеру, сом, белоглазка и вьюн.
Также в водах Куршского залива обитает минога (сразу 2 вида: речная и морская), а также тритон обычный.
Узкая, длинная, саблевидная песчаная коса вдоль Балтийского моря и Куршского залива носит название Куршской косы. Она протянулась от г. Зеленоградска (Калининградская обл.) до г. Клайпеды (Литва). В 2000 г. Куршская коса внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Территориально она находится в России и Литве. На российской ее части располагается национальный природный парк «Куршская коса», поселки Рыбачий, Лесной и Морской. А с 1991 г. на литовской стороне косы также имеется национальный парк.
Природное разнообразие описываемой местности уникально благодаря необычному ландшафту и микроклимату. Здесь есть сосновые леса, стволы там произрастающих деревьев имеют замысловатые формы («танцующий лес»), песчаные дюны, поля лишайников, лиственные леса.
В национальном парке есть свои весьма строгие правила посещения, поскольку природа Куршской косы легко уязвима. Любое влияние человека может нанести ощутимый урон. Поэтому проход и проезд сюда ограничены. Тут запрещено жечь костры, а ставить палатки и парковать автомобили возможно только в специальных местах. Совершать пешие прогулки рекомендуется по имеющимся в достаточном количестве тропам-настилам.
Для залив Куршский и песчаная коса вдоль него — интереснейшие объекты. Очень интересны постройки всех поселков, находящихся на побережье. Они отличаются традиционной архитектурой Прибалтики: уникальной резьбой по дереву, своеобразными сочетаниями цветов, крышами из черепицы. Например, поселение под названием Морское прекрасно сохранило все черты, традиционно присущие куршскому рыбацкому укладу.
Чтобы совершить увлекательную прогулку по водам залива, достаточно взять билет на катер. Можно совместить такой отдых с рыбалкой. Для купания в летний период вполне подходит Куршский залив. Температура воды в июле-августе (самые подходящие месяцы для пляжного отдыха) составляет 19-19,5ºС. Для отдыха погодные условия благоприятны с мая по октябрь.
Описанные места привлекают и рыболовов. Окунь, щука, судак здесь ловтся круглый год, подогревая охотничий азарь спиннингистов. Для любителей ловли на поплавочную снасть Калининградский залив, Куршский залив — самые посещаемые водоемы Калининградской области. Наиболее популярные виды рыб для них — это лещ, густера, карась. Из Калининградского залива лещ уходит на откорм в Балтийское море, в Куршском же обитает целый год.
Окунь в заливе славится своими крупными размерами, ловить его можно и на удочки, и на спиннинги. Самые лучшие места для рыбалки — устья рек Дейма, Матросовка и песчаные косы.
Рыба Куршского залива весьма разнообразна, включает в себя как постоянно обитающих (лещ, плотва, щука, судак, окунь), так и сезонных, заходящих на нерест (корюшка, кумжа, сиг). Балтийский сиг находится на территории залива с осени. Зимой он откармливается корюшкой и снетком, набирает массу. Залив Куршский — это место его нереста, приходящегося на осенне-зимний период. Именно в это время сиг является доступным для ловли. В море промысловых скоплений сига не образуется.
Основные виды рыб, интересующие рыболовов-любителей: окунь, плотва, щука, угорь, вдоль побережья нередко можно поймать довольно крупного карася.
Приход зимы значительно сокращает количество туристов. Вода в заливе быстро остывает (в сентябре температура ее - 16ºС, к ноябрю опускается до 6-8ºС), почти постоянно дуют холодные ветра. Но зимние пейзажи Куршской косы по-прежнему остаются привлекательными. Любители активного отдыха и зимней рыбалки — частые гости на заливе с приходом морозов и с началом становления льда.
Лед на Куршском заливе держится от 2-х до 5-ти месяцев в зимний период. Примерно с февраля вступает официальный запрет выхода людей на лед, поскольку толщина его становится опасной и составляет всего около 5 см.
Куршский залив и Куршская коса — загадочные места, в фольклоре окруженные мистикой. О них сложено множество легенд и сказаний. Самая популярная и главная - сага о великанше Неринге, созданной богиней Лаймой. Интересны и сказания о «танцующем лесе», «парусах черного цвета», кошке из трактира и др. - все они нашли отражение в современных туристических объектах.
Данная методическая разработка представляет обобщение опыта работы в организации экскурсионных и полевых занятий со школьниками по изучению Балтийского моря и его биоразнообразия, проведенным автором на побережье Балтийского моря (Калининградская область). Занятие знакомит с ключевыми вопросами Балтики и организмами в нем обитающими (на примере обитателей прибрежной полосы). При необходимости содержание занятия может быть сокращено или использованы отдельные элементы для освещения необходимых тем.
Уровень: рассчитано на средний и старший школьный возраст.
Цель: знакомство с основными особенностями Балтийского моря, экологией моря, его фауной и флорой.
Время занятия: 5 ч. (2 ч. теоретической работы и 3 ч. экскурсии).
Место: класс или другое учебное помещение, берег моря.
Необходимое оборудование:
для теоретической части – технические средства обучения (проектор, компьютер, презентация занятия), раздаточный материал, маркеры;
для практики – банки, белые пластиковые лотки, морская вода, пинцеты, сачок, бинокуляры, предметные стекла, цветные маркеры.
Ход занятия
1. Что мы знаем о Балтийском море?
В начале занятия предложите учащимся вспомнить и перечислить известные им сведения о Балтийском море, которые можно записать на доске. Сколько стран имеет выход к Балтике? Какие ближайшие соседние страны? После этого им можно раздать рабочие карты № 1 и предложить нанести на контурную карту Балтийского региона: страны, которые в него входят, вспомнить столицы стран, подписать наиболее крупные части Балтийского моря, заливы, впадающие в море реки.
Обсудите с учащимися: подсчитайте, сколько стран входит в состав Балтийского региона? (девять ), почему на карте обозначено больше стран? (Норвегия, Чехия, Украина входят в водосборный бассейн Балтийского моря ). Обратите внимание, что Россия имеет выход к Балтийскому морю в Санкт-Петербурге и в Калининграде.
Сведения о Балтийском море.
Возраст: около 15 тыс. лет
Площадь: 412 560 км 2 с проливом Каттегат (около 390 000 км 2 без него).
Длина береговой линии: около 8 тыс. км.
Средняя глубина: 52 м.
Максимальная глубина: 470 м (Ландсортская котловина).
Соленость: варьирует от 1-2‰ в Финском и Ботническом заливах до 25-30‰ в проливах.
Крупнейшие заливы: Ботнический, Рижский, Финский.
Крупнейшие острова: Аландские, Борнхольм, Готланд, Рюген, Сааремаа, Хийумаа, Эланд.
Крупнейшие реки, впадающие в море: Нева, Даугава, Неман, Вента, Висла, Одер. Всего впадает около 250 рек.
Климат: Умеренный морской.
2. Что такое солёность, и какова она в Балтийском море?
Всем хорошо известно, что морская вода солёная на вкус, поскольку в ней растворено большое количество различных солей, в т.ч. и поваренная соль – хлорид натрия. В океанах и большинстве морей вода имеет достаточно устойчивое содержание соли, определяемое количеством растворенных в воде ионов, которое равняется 35‰ . Солёность измеряется в промилле – количество грамм соли, растворенной в 1 литре воды, т.е. такой уровень солёности означает, что в одном литре содержится около 35 грамм соли.
Балтийское море уникально тем, что количество соли в ней гораздо меньше, чем в океане и других морях. Балтика – солоноватоводный водоём . В центральной части моря средняя солёность воды составляет 5-9‰, в Финском и Ботническом заливах она еще ниже – порядка 3-4‰. По мере приближения к проливам, соединяющим Балтику с Северным морем, солёность возрастает.
Моделирование на занятии. Разговор о солёности воды можно сопроводить небольшим моделированием содержания соли в различных морях. Рассчитайте вместе с учащимися и приготовьте растворы следующей концентрации. Для большей точности можно воспользоваться солемером.
Часть учащихся может аккуратно начать “дегустацию” с самой концентрированной воды, а другая часть – с воды наименьше концентрации. Обсудите полученные результаты.
3. Организмы, обитающие в Балтийском море
Предложите учащимся назвать виды животных и растений, которые обитают в Балтийском море. Почему в Балтийском море нет “настоящих” морских животных – китов, акул, осьминогов, кораллов? (соберите различные варианты ответов, которые дадут учащиеся). Обсуждение должно навести на мысль, что Балтика чем-то принципиально отличается от прочих морей, и эта особенность связана с солёностью воды .
По сравнению с настоящим морями, Балтийское море с его солоноватой водой имеет бедную флору и фауну. Это связано с тем, что многие морские организмы не способны выживать в низкой солёности, в то время как для пресноводных организмов незначительное повышение соли в воде также вызывает гибель. Тем не менее, в Балтийском море успешно существуют виды растений и животных, как морского, так и пресноводного происхождения.
Работа в группах (по 3-4 человека). Раздайте карточки (рабочая карта № 2 ) с изображением различных организмов, живущих в Балтийском море. Задание состоит в том, чтобы правильно назвать организм (или группу организмов); исходя из имеющихся знаний, составить краткое описание (где обитает, чем питается и т.д .). Далее группы делают мини-выступления. После чего предложите учащимся подумать, как эти организмы связаны в экосистеме, попытайтесь с ними составить пищевую сеть (можно добавить других видов ). Обсудите, как еще организмы взаимосвязаны друг с другом? (Например, местообитанием – на фукусе обитают другие водоросли, моллюски и ракообразные; некоторые животные используют раковины двустворок как субстрат ).
4. Экскурсия на побережье Балтийского моря
Во время экскурсии на побережье моря соберите коллекцию штормовых выбросов, т.е. морских организмов, которых можно собрать на берегу моря. Снабдите свои сборы их этикетками с указанием даты, места сбора и расстояния выброса от линии уреза воды. В классе или полевом стационаре (во время летних лагерей это может быть любое помещение, в.т.ч. и веранда) проведите разбор коллекции, определите собранные виды животных и растений. По итогам экскурсии можно оформить выставку или экспозицию “Природа Балтики ”, а также, поднакопив материал, использовать его для исследовательской работы “Штормовые выбросы Балтийского моря”.
Поднимите камни, выброшенные морем доски, проведите сачком в зарослях зеленых водорослей, облепивших огромные камни, оглядите сваи волнорезов. Собирайте все попавшиеся организмы, в т.ч. пустые раковины моллюсков. Кроме того, интересны и разнообразны организмы, ведущие неподвижный прикрепленный образ жизни. Такие организмы относятся к экологической группе перифитона. С помощью скребка обследуйте обрастания на деревянных сваях и камнях . Здесь можно обнаружить зеленые водоросли кладофору и энетероморфу, домики рачков балянусов, мшанок, осевших мидий.
После экскурсии разберите собранный материал, разбив его по группам. Можно разложить по отдельным лоткам водоросли, беспозвоночных животных (ракообразные, моллюски), рыб. Попытайтесь определить найденных животных и растений, руководствуясь определителями. Для работы вам, возможно, понадобятся определители. Живых животных отпустите в море, а пустые раковины моллюсков и другие подобные находки возьмите для пополнения коллекций. Результаты своей работы следует отобразить в карточке обследования побережья (рабочая карта № 3 ).
Что можно обнаружить в штормовых выбросах
Моллюски: Мидия (Mytilus edulis ) – обитает на глубине от 1 до 60 м. Самые распространенные моллюски Балтики. Своими прочными нитями, называемыми биссусом, они крепко удерживаются на месте. Они получают еду, фильтруя воду. Большая мидия может профильтровать 5 л воды за час. За год все мидии успевают профильтровать всю воду Балтики.
Балтийская макома (Macoma baltica ) – в штормовых выбросах легко найти бледные треугольные раковины балтийской ракушки макомы. Они могут быть белыми, желтоватыми, бледно-розовыми. Обитает макома по всей акватории Балтики и выживает даже в опресненных заливах.
Песчаная ракушка Мия (Mya arenaria ) – самый большой балтийский моллюск, его раковина в длину достигает 12 см. Раковина более грязного цвета по сравнению с нарядной балтийской ракушкой. Эти моллюски могут зарываться на глубину до 1 м.
Сердцевидка (Cerastoderma spp.) – если вы найдете на побережье серовато-белую ракушку, напоминающую сердечко, значит это сердцевидка. Эти моллюски предпочитают глину и песок, зарываются, выставляя наружу сифоны для фильтрации воды.
Ракообразные: Морской желудь (Balanus spp.) – морской усоногий рачок, прикрепляющийся к камням, водорослям, ракушкам. Их тело скрыто внутри особой раковины, образующих небольшой домик.
Бокоплав (Gammarus sp.) – маленькие рачки, которых легко обнаружить в скоплениях водорослей. Активно мечутся, плавают кругами.
Морская блоха (Talitrus saltator ) – мелкие ракообразные, которых легко найти на побережье зарывающимися в песок или прячущимися под водорослями.
Водоросли: Фукус (Fucus spp.) – Морская бурая водоросль, растущая на камнях. На поверхности воды обычно видны только плавающие пузырьки. Часто на фукусе можно встретить поселившиеся другие водоросли и рачков-балянусов.
Нитчатые водоросли – целая группа различных видов зеленых водорослей, которых выбрасывает во время сильного шторма. Именно здесь можно обнаружить огромное количество бокоплавов. Наиболее часто встречающийся вид из нитчатых водорослей – кладофора и церамиум.
Фурцеллярия (Furcellaria sp.) – принадлежит к отделу красных водорослей. Часто ее можно найти после штормов в виде черных ветвистых комочков. Иногда водоросль выбрасывает целыми зарослями. На веточках фурцеллярии часто можно встретить налеты в виде сеточек – это колониальные организмы – мшанки.
Высшая растительность: Зоостера (Zoostera marina ) – после шторма на песчаных берегах появляется большое количество водорослей, которые выглядит как размотанные ленты, тянущиеся вдоль побережья. Это – зоостера, или морская трава. Она образует целые подводные луга на дне моря, где находят свое убежище многочисленные обитатели Балтики.
Куршская коса, Курише Нерунг — узкая полоска песчаных дюн и лесов между Зеленоградском и Клайпедой. Изогнутая, похожая на легкую улыбку, тонкая линия земли на карте мира между морем и заливом.
Впервые я побывала в этом необычном месте 1 августа 2010 года, а спустя почти семь лет открыла для себя его заново — благодаря книге Юрия Иванова «Легенды Куршской косы». Эту книгу хочется хранить на столе, открывать на любой странице и воскрешать в памяти коротенькие рассказы-воспоминания, объединенные в единое повествование. Рассказы о людях, живших здесь до войны и после. О домах и лодках. О борьбе с песками и блуждающих дюнах, поглотивших не одну рыбацкую деревню. Об орнитологах и птицах…
Книга из пионерской библиотеки (как забавно звучит: «пионерская библиотека» — представляется уголок с красным знаменем и горном) пестрит чужими карандашными пометками. Кто-то так же, как и я, старался хотел сохранить, запомнить эти ценные истории. Жаль, что не удается найти книгу в магазине, купила бы два экземпляра — себе и сестре-орнитологу.
Сложно выбрать отрывки текста. Столько линий, оттенков, небольших заметок, порой даже не имеющих отношения к Куршской косе, но рассказывающих о Балтике. Не поняв нрав Балтийского моря — моря с мужским суровым характером, — нельзя почувствовать эту землю.
Вот, например, история, в которую я вчитывалась несколько раз, потому что она касается Пионерского.
Есть в Заостровье, что возле Пионерского, место, называемое местными «Грека». Оно скрывается за небольшим мысом, который можно увидеть, если на променаде стоять спиной к порту и смотреть в сторону резиденции. «Мы ходили на Греку», «там, за Грекой» — фразы, понятные пионерчанам. «Почему Грека?» — поинтересовалась я, впервые услышав это странное название. «В этих местах затонуло греческое судно, и оно еще долго торчало из воды».
За мысом Грека
В «Балтийском альманахе» №10/2011 о судне написано несколько строк. В «Хронологии Нойкурена-Пионерского» 1972 год отмечен тем, что у берегов Пионерского потерпел крушение греческий сухогруз «Анна Форет». А вырезка из газеты «Комсомольская правда в Калининграде» от 5 апреля 2002 года сообщает, что «Греческий утопленник» продолжает загрязнять нефтепродуктами морские пляжи на северном побережье между Пионерским и поселком Морское на Куршской косе: под водой на глубине 4 метров лежат 12 танков, каждый емкостью до тонны топочного мазута. В статье «КП» сухогруз называется «Анна Ф».
Всегда хотела узнать его историю, и вот… нахожу в книге Юрия Иванова, в той главе, где он рассказывает о своих судовых часах, висящих в доме на Куршской косе.
Эти часы с судна «Анна Ф.» Огромный его корпус с высокими надстройками, трубой и мачтами можно ещё и сегодня увидеть на прибрежных камнях побережья, под Нойкуреном, ныне называемом «Пионерский». Лет двадцать назад, ранним утром, после сильнейшего на Балтике шторма, его увидели обходящие пустынный берег пограничники. Огромный пароход с зажжёнными огнями возле самого берега! Была поднята тревога. На судно переправилась группа пограничников. Оно было пустым. Ни души! Ни единого человека, хотя многое говорило о том, что люди тут были. И совершенно недавно. В каютах расстеленные койки, вещи в распахнутых шкафчиках- рундуках, обеденные приборы в кают-компании, пепел в пепельницах, еда, сигареты.
Что это за таинственная «Анна Ф.»? Откуда взялось это судно? Вначале оно было взято под охрану. Потом выяснилось, что это судно тянули на буксире из Испании в Финляндию, где его должны были разрезать на металл. Начался страшный шторм. Ураганный ветер сносил оба судна, и то, которое буксировало «Анну Ф.», и саму «Анну» к обрывистым берегам Земландского полуострова. Перегонная команда, одиннадцать человек, бросило «Анну Ф.», кое-как, на спасательном боте, перебрались на судно-буксировщик и стальной трос, при помощи которого буксировалось судно, обрубили. Когда «Анна Ф.» оказалась на камнях, то корпус его переломился. Специалисты подсчитали: вытаскивать его отсюда обойдётся во много раз дороже стоимости всего металла, из которого состоит этот старый пароход. Вскоре охрана была снята. Куда-то исчезла мебель, столы, диваны, кресла, ковры, посуда… В один из дней, кое-как добравшись вплавь до высоченного железного борта судна, на нём побывал и я. Со своей внучкой Мариной. О, как таинственно всё там было! И даже страшно! Все эти брошенные моряками каюты, огромное, пахнущее маслом машинное отделение, ходовая рубка, «капитанский мостик». Там, в рубке, мы сняли со стены эти часы.<…>
И кто это такая — «Анна Ф.»? Тайна. Прекрасная морская тайна, которую вряд ли кто-то теперь разгадает, да и зачем?
Куршская коса, как и 100, 200 лет назад, демонстрирует свой непокоренный нрав. Только внешне кажется, что она смирилась с появлением людей на ее территории. Иногда она напоминает о своей власти над ними.
…Сразу за посёлком Лесное-Заркау самое узкое место на Куршской косе, едва превышающее полкилометра. Смотрите, тут шоссе как бы поднято метра на два. Да так оно и есть. Десять лет назад во время жестокого зимнего шторма море, с яростью бросавшееся на берег, прорвало авандюну и огромный солёный поток воды, сметая на своём пути кустарники и деревья, перехлестнулся через узкую полоску суши, хлынул в пресноводный залив. Ветер усиливался. Пролом в авандюне, созданной руками человека столетие назад вдоль моря, расширялся. Две недели тут шла ожесточённая борьба, рычали бульдозеры. Огромные машины подвозили бетонные кубы, которыми перекрывали пролом. Сотни людей, порой по пояс в воде, воевали тут с разбушевавшейся Природой. Потом шторм утих. Ветер сменил направление. Прорыв морской воды удалось остановить, но ещё очень долго деревья тут стояли в воде. Дорога была разрушена. И построили новую, высотой в два метра, своеобразную дамбу. А укрепительные работы на берегу моря ведутся и сегодня. Слышите, рычат моторы грузовиков? И что-то гулко ухает? Это в песок вбиваются железобетонные сваи. На них, сверху, надеваются старые автомобильные покрышки. Между сваями укладывается бетон.
Потом море нанесёт тысячи тонн песка и возникнет новая авандюна, но…Юрий Иванов «Легенды Куршской косы»
Природа не прощает небрежного и неуважительного к себе отношения. Разрушение авандюны на Куршской косе уже аукнулось миллионами. Читаю у Иванова дальше:
…Но почему же погибла та авандюна, что была тут создана раньше? Полтора десятка лет тут, из авандюны, брали песок для строительства жилья в Зеленоградске. Учёные предупреждали: не трогайте авандюну! Но местные князьки не слушали их, мол, ничего не случится, стоит ли возить песок за полсотни километров, когда он лежит под носом? Случилось. Природа жестоко мстит тем, кто не уважает её. В тысячу раз больше уже вколочено средств для восстановления авандюны, чем было сэкономлено на перевозке того песка.
Скользя глазами по строчкам, я вспоминаю разрушенную дюну в Пионерском. Ее я уже не застала. На месте дюны, считавшейся у куршей священной, сегодня стоит здание резиденции президента. Ничто не меняется уже несколько веков. Человек и дюны по-прежнему противостоят друг другу.
Восемнадцатый и первая половина девятнадцатого века — были особенно тяжёлыми, трудными и опасными в жизни, в существовании косы: человек уничтожил леса, и дюны сдвинулись. Дюны отправились в своё страшное, смертельное путешествие, поглощая не только островки ещё сохранившегося леса, но и деревни, что цепочкой тянулись вдоль залива. Первой погибла деревня Кунцен, жители её перебрались в другое место, но и там их настигали кочующие пески. Погибли деревни Альт, Латтенвальде, а потом и Неу Латтенвальде. Преден. Нейштадт. Пиллкоппен, Карвайтен, Негельн, а всего — четырнадцать деревень. Люди перебирались с места на место, но кочующие дюны настигали их… И вновь заводил свою страшную смертельную песню ветер. «Дюна курится! Дюна зашевелилась!» — говорили в тревоге люди, выбегая из домов. И глядели в сторону ближней дюны: на её вершине будто туман клубился. Но это был не туман, это песок, подхваченный ветром, взметался в воздух. И вот он уже скрипит на зубах. Он уже на подоконниках, пороге дома… «Ветер через малейшие щели в дверях или окнах проникает в помещение, пылью покрываются не только вещи и утварь, но даже пища», — сообщал о Куршской косе профессор Кёнигсбергского университета Самуэль Фридрих Бок в 1772 году. Люди целыми днями отгребали песок. Чтобы не быть засыпанными в доме за ночь, двери делались из двух половинок. Если уже засыпана нижняя, то можно было выбраться наружу через верхнюю!
Но что могли сделать люди? Кто мог остановить эту разбушевавшуюся, мстящую людям, Природу? «Дюну-Поглотительницу»? <…>Страшные сказания, жуткие легенды повествовали о тех погибших в куршских песках деревнях! Будто одну из деревень дюна так быстро поглотила, что люди не успели выйти из домов. Была деревня — нет деревни! <…>
Все гибло! Природа мстила, но что сделать, как остановить это разрушение? Песок заносил дороги, почтовый тракт Кёнигсберг — Мемель. <…> Песок угрожал заливу, Мемельскому порту! Надо что-то было делать, неужели человек не в состоянии остановить разбушевавшуюся стихию?
Данцигское общество естествоиспытателей объявило в 1768 году специальный конкурс: как, каким образом наиболее дешёвым и быстрым, и постоянным остановить наступление песков? Победителем конкурса стал профессор-естествоиспытатель из Виттенбергского университета Иоганн Даниэль Тициус. Он предложил укреплять дюны, высаживая на их склонах неприхотливые, с мощной корневой системой растения. В начале девятнадцатого века тут, на Куршской косе, появился энергичный учёный «датского происхождения», как о нём пишут, Сьеорен Бьерн, начавший укреплять дюны, что тянулись вдоль побережья («авандюны») древесными, плетёными «клетками», в которые высаживались песколюбивые травы и кустарники. Была создана специальная «дюнная инспекция», усилиями которой в период с 1829 по 1859 годы был создан защитный вал, авандюна, от Кранца до Заркау, и дальше, до Первалка. Вскоре среди «дюнных инспекторов» появился ещё один, государственный дюнный инспектор Франц Эфа…
Юрий Иванов «Легенды Куршской косы»
Прошло почти 200 лет с того времени. Одна из дюн носит имя Франца Эфа.
Рассказы о птицах и орнитологах занимают в книге, пожалуй, центральное место. Неудивительно: на Куршской косе работает одна из трех российских станций кольцевания птиц. А вообще, именно отсюда началось кольцевание птиц благодаря Иоханнесу Тинеманну.
«Итак, поговорим немного о Иоханнесе Тинеманне, о котором, как и обо всём, что происходило на Куршской косе, сочинено немало легенд, так что порой трудно разобраться, что было на самом деле, а что придумано людьми…» — предлагает Юрий Иванов.
Поговорим.
Родился он в доме семьи священника 12 ноября 1863 года, но вот странность, «через орнитологическую работу своего отца, ещё с раннего детства определил свою дорогу» (из статьи Ханса Георга Таутората к 55-летию со дня смерти Тинеманна). Определил свою жизненную дорогу ещё в раннем детстве? Но вот ещё странность — поступает учиться не на биологический, а на теологический факультет и по окончании учёбы получает место священника. В очень интересной и полезной статье Ханса Георга Таутората после этого сообщения возникает какая-то пустота. Информационная дыра в тридцать три года, до того «прорыва» в орнитологической науке, который произошёл благодаря Тинеманну в 1896 году. Когда, уже оставив позади значительнейшую часть своей жизни, он, известный орнитолог, приступает на Куршской косе к систематическому изучению птиц, к созданию росситтенской орнитологической станции. Попытаемся же заглянуть в эти опущенные в статье годы жизни учёного, годы, как я уже сказал выше, из правды и вымысла, из народной молвы, легенд, коими так богата эта песчаная птичья земля.
«Зачем тебе Африка, Южная Америка, сын? — как-то сказал ему отец. — Поезжай на Куриш-Нерунг. Нет на свете более пре¬красного уголка Природы. Отправляйся в Страну Янтаря. В удивительную страну птиц». И по окончании теологического факультета юный, жаждущий необычного, в душе искатель приключений — я бы с уважением сказал — авантюрист… — отправляется не туда, где свистят стрелы индейцев, а где с неба доносится мелодичный посвист птичьих крыльев. Однако в те дни, когда он с великими трудностями добирается туда, в свой приход, в Росситтен, небо было ещё пустынным, стылым и холодным. Поздняя холодная зима. Залив во льду. В маленькой запущенной церквушке — лошади. Осенний ураган разрушил немало построек в Росситтене, негде было держать мёрзнущих лошадей, священника не было, вот лошадей и определили сюда.
<…> Вскоре в освобождённой от лошадей кирхе зазвучали слова проповедей. <…> Крестьяне слушали своего наставника и посмеивались: что мм проповедь, то слова, размышления о птицах. Странный, очень странный молодой человек! <…> В свободное от церковных дел время пастор уходил в лес или поднимался на дюны и подолгу оставался там, вглядываясь в небо.
Юрий Иванов «Легенды Куршской косы»
Дом Тинеманна облюбовали ласточки, каждый год они прилетали в свое гнездо. Однажды священник достал из гнезда птенцов, завязал на их лапках красные ниточки и стал с нетерпением ждать следующей весны. Вернутся ли выросшие птенцы? Долгой показалась Тинеманну зима. Наконец ласточки прилетели, и на лапке одной из них краснела уже растрепавшаяся ниточка.
Воодушевленный первым орнитологическим успехом священник Тинеманн принес из кирхи серебряную тарелку, разрезал ее на полоски и надел колечки на лапки своим ласточкам. Так началась история кольцевания птиц, а в 1901 году благодаря стараниям Иоханнеса Тинеманна на Куршской косе открылась орнитологическая станция.
Можно пересказывать истории и продолжать цитировать книгу. Поведать о замке Росситтен и памятниках, рассказать о «Первом охотнике Рейха» Генрихе Геринге и писателе Томасе Манне, о Дюнной ведьме и Золотой карете… Двести страниц исторических фактов и легенд!
Печально, что такие книги выходят только в калининградских издательствах малыми тиражами и не переиздаются. У «Легенд Куршской косы» тираж всего 1000 экземпляров, а содержание — бесценное.
Если вдруг у вас есть книга Юрия Иванова «Легенды Куршской косы», и она вам не нужна, продайте ее мне, пожалуйста.
Если все вышеперечисленные обитатели Балтики имеют ядовитые части тела, необходимые им для жизнедеятельности – обороны от врагов или охоты, то микроорганизмы-водоросли Alexandrium ostenfeldii, не менее опасные для человека, по мнению финских океанологов, стали такими вследствие кардинально изменившейся экологической ситуации.
Новость о том, что Балтийское море стремительно заполняется токсичными светящимися водорослями Alexandrium ostenfeldii (их ещё называют морским огнём), финские учёные из Института национальных ресурсов распространили в конце прошлой осени. По мнению финнов, морской огонь, насыщенный сакситоцином и нейротоксином, губит не только обитателей глубин Балтики, но и морских птиц, а также людей. Данные токсины способствуют онемению организмов всего живого, с чем они контактируют.
Сине-зелёные микроводоросли в Балтийском море учёные замечали ещё 40 лет назад, а с изменением климата они начали распространяться в этом бассейне всё активнее. В 2015 году морской огонь из-за жары зацвёл в прибрежных водах Балтики. Специалисты связывают цикличность цветения Alexandrium ostenfeldii с изменениями климата и притоком воды из Атлантики.
Отечественные океанологи из московского института океанологии имени П. П. Ширшова РАН подтвердили, что определённые высококонцентрированные токсины на самом деле в состоянии парализовать дыхательные мышцы, вызвать аллергические реакции, поразить почки и печень. Между тем ни финские, ни отечественные океанологи не приводили статистику воздействия морского огня на здоровье людей. Упоминались только случаи смерти от употребления токсичной рыбы, выловленной в заливах Балтики в Восточной Пруссии. Но они датируются 20-30-ми годами ХХ века.
Балтийское море - море, расположенное в Северное Европе, внутриматериковое и принадлежит бассейну огромного Атлантического океана.
Балтийское море лежит на устойчивой Русской тектонической плите, формирование которой закончилось приблизительно 1,8-2 млрд. лет тому назад.
30 млн. лет назад плита заняла положение, на котором держится и сейчас. Во время долгого ледникового периода, который начался приблизительно 700 млн. лет тому назад, вся территорий Северной Европы была покрыта толстым слоем льда и снега.
Огромные массивы льда прогнули материковую породу - таким образом создалась «котловина» для будущего моря. А когда последний ледниковый период подходил к своему концу - два десятка тысячелетий до нашей эры, все льды растаяли и на их месте образовалось Балтийское море.
Формирование современного Балтийского моря происходило в несколько этапов, о которых следует поговорить поподробнее. Сначала образовалось так называемое Балтийское ледниковое озеро, что произошло четырнадцать тысяч лет до нашей эры. А десять тысяч лет до нашей эры через пролив в Швеции территория современной моря заполнился морской водой - так образовалось Иольдиевое.
Балтийское море. шторм фото
Анциловое море датируется 9-7, 5 тысячелетиями - когда доступ к мировому океану был закрыт. Приблизительно в средине восьмого тысячелетия море соединились с океаном из-за поднятия уровня океана, что образовало Лотироновое море. А современное Балтийское море возникает приблизительно в четвертом тысячелетии до нашей эры.
Площадь Балтийского моря достигает, без учета островов - 415 тыс. километров квадратных. А вот объем воды для довольно немаленького моря достигает всего лишь 21, 5 тыс. километров кубических. Следовательно, глубина Балтийского моря - небольшая. Средняя глубина крутиться вокруг 50 метров, а наибольшая глубина - всего пол километра. Длина береговой линии достигает приблизительно восьми тысяч километров.
Климат моря умеренный морской, находится под влиянием Атлантического океана, откуда приходят циклоны с западными ветрами. Часто выпадают осадки, проявляется туман, особенно зимой и весной. Штормы редко бывают, а высота волны не выше 4 метров. Приливы почти не заметны, обычно не больше 20 сантиметров.
Балтийское море Калининградская область фото
Летом температура воды достигает в среднем приблизительно восемнадцати градусов по Цельсию. Зимой, а особенно в феврале она может достигать нулевых отметок. Прибрежные воды сковываются льдом на востоке и на севере, южные и центральные части моря открыты. Только если очень холодная зима, тогда все Балтийское море покрывается льдом, но это случается редко.
В своей большей части соленость воды в море крайне низкая (7 - 20 промилле), т. к. в море впадает много пресноводных речек. В свою очередь это послужило скромному видовому разнообразию местной флоры и фауны. Однако низкая соленость играет важную роль для человека. В критические моменты воду можно быть прямо из моря - однако не слишком длительное время.
В отличие от других морей, Балтийское может дать вам ненадолго источник воды, что может даже спасти жизнь. Но вот постоянное и долгое питье такой воды может иметь вред для вашего здоровья.
В Балтийское море впадают следующие большие реки, которые также имеют огромную важность для промышленности и инфраструктуры:
Как уже упоминалось, средняя глубина морского дна достигает пятидесяти метров, поскольку море является частью самого материкового шельфа. На дне моря есть несколько котловин и глубина большинства из них едва ли достигает двухсот метров, однако самая глубокая из них идет вниз на 470 метров.
Балтийское море зимой фото
В южной части моря дно ровное, тогда как на севере оно преимущественно скалистое.
Среди больших городов на Балтийском море можно отметить Санкт-Петербург, Клайпеду, Светлогорск и Зеленоградск, Юрмалу, Пярну и Нарву, Альбек, Бинц и многие другие. Все они стали либо же любимыми местами для туристов или же просто курортными городами, куда ежегодно приезжают отдохнуть сотни тысяч людей.
Балтийское море - очень важная промышленная база, так как является источником огромного количества рыбы промышленно важных видов. Само видовое разнообразие в мире рыбы небольшое, однако число представителей каждого вида внушающее. Небольшое разнообразие рыбы обусловлено тем, что вода в море по большей части пресная, а пресноводных рыб не такое уж и большое количество.
Светлогорск Калининградской области фото
В районах, где больше солоней воды видовое разнообразие несколько большее, но все же остается довольно бедным. На самом дне моря обитают камбалы и бычки, а также несколько видов моллюсков и мелких ракообразных. Кроме них на морском дне обитают и черви. Есть в Балтийском море и несколько видов медуз, среди которых есть и довольно огромные виды.
Из мелких рыбок можно отметить стайных балтийских шпротов и трехиглых колюшек. В районах, где преимущественно пресная вода обитают такие речные виды рыбы, как щука, окунь, судак, плотва, лещ, налим, сига, язь и некоторые другие, менее распространенные. Ценные промышленные рыбы обитают в Балтийском море в огромных размерах, и к их числу относят кильку, салаку (становит приблизительно половину всего улова в Балтийском море), камбалу, лосося, треску и угря.
нерпа в Балтийском море фото
Тюлени в Балтийском море представлены всего лишь тремя видами, среди которых серый тюлень, свинья обыкновенная нерпа или же просто тюлень обыкновенный. Обитают в море и акулы, правда представлены они всего-то одним видом, который не представляет опасности для человека - это небольшие катраны. В редких регионах очень нечасто можно встретить более опасную сельдевую акулу.
